Растения. Водоросли

Аквариумные растения переднего плана

Подробности

Родительская категория: Статьи

Создано 21.12.2010 12:00

Обновлено 31.03.2012 05:58

Просмотров: 42239

Автор: Денис Занемонец

Начну рассказ с очень привлекательного почвопокровного растения  хемиантуса куба (Hemianthus callitrichoides Cuba). Это миниатюрное растение было найдено на острове Куба,  за что и получило свое столь необычное название. Но вырастить это растение красивым и здоровым  не такое уж и простое занятие. Для создания эффектного и пышного ковра, за который так полюбили это растение, нужен хороший свет и грунт, наличие в воде необходимых микро- и макроэлементов, углекислого газа.

Проблемы с кубой могут возникнуть уже во время посадки. Высаживать это растение удобней пинцетом. Можно садить как одиночные веточки, так и пучки.

Причем, одиночные веточки тоже быстро пустятся в рост. Поэтому лучше сделать много мелких полянок, чем мало, но с большим количеством растений в каждой. После высадки кубу нельзя беспокоить. Иначе все труды по посадке быстро поднимутся на поверхность (куба легче воды). И конечно не должно быть рыб, которые бы могли выкопать хемиантус. Даже мелкие коридорасы способны за пару часов выкопать все веточки, которые с таким трудом садились. Поэтому «опасную» для кубы рыбу лучше запустить уже после того, как растение пойдет в рост.
Со светом у кубы свои отношения. Свет должен быть хороший.  Под 15-ваттовой лампой накаливания в 50 литрах он расти не будет, но люминесцентный свет от 0,4-0,5 Вт/л  уже может быть приемлем для выращивания этого хемиантуса. Однако в этом случае ковер не будет плотным и низким. При увеличении света, куба все больше будет прижиматься ко дну, создавая непревзойденную полянку, благодаря которой и стал очень популярным растением. У меня этот хемиантус жил под люминесцентным светом с мощностью ~ 1 Вт/л. Считаю, что такое освещение дает наилучшие результаты при выращивании хемиантуса кубы. Но у многих аквариумистов растение процветает и под МГ-лампами.

Но одного света недостаточно для хорошего роста кубы. Очень важным составляющим является грунт. Желательно, чтобы это был грунт мелкой фракции. Можно использовать мелкий кварц совместно со специальными питательными смесями, которые кладутся поднейтральный субстрат. Однако, для того чтобы растение начало нормально расти, ему сначала нужно добраться до питательных веществ, проведя корни через слой непитательного гравия, что может занять длительный срок. Поэтому еще лучше использовать  специальные гранулированные субстраты. Это особые гранулы из обожженной почвы,  которые не разваливаются в воде и идеальны для развития корневой системы растений. Мои первые пару веточек кубы росли именно в таком субстрате от компании ADA:  Aqua Soil Amazonia. В таком грунте хемиантус очень быстро развивает обширную корневую систему (корни достигают 7 см в длину) и растет как на дрожжах. Из нескольких веточек, при благоприятных условиях, за полтора-два месяца можно получить шикарный коврик как с картинки. Однако эта идиллия может продлиться недолго. Дело в том, что куба, хорошо прижившись на новом месте, очень быстро растет. Именно поэтому обязательно нужно стричь хемиантус каллитрихоидес. Если этого не делать, то слой коврика будет становиться все толще и толще. Вообще-то, даже при довольно толстом слое кубы, передний план может смотреться симпатично. Но потом все равно наступает момент, когда приходится состригать лишнюю биомассу растений. И вот тут может появиться проблема. Если очень сильно запустить коврик, то нижние части растения начинают терять привлекательный вид.

Листья желтеют и отмирают, оставляя голые веточки. И если раньше, под слоем новых веточек, это было не заметно, то теперь, после стрижки, вся былая красота исчезает. Остаются только голые безлиственные веточки, которые никак на красивую полянку не тянут. Кажется, в чем проблема, выдернуть корешки и посадить вершки, тем более, что после прополки красивых и пышных макушек полно. А теперь вспоминаем про длинные корни этой миниатюрной травки и начинаем ломать голову, как это сделать, не создав разгром в аквариуме. Ведь мало того, что корни кубы длинные, так они еще и очень густые. Поэтому, при вынимании растения из грунта, очень много субстрата останется между корешками. Можно делать все медленно и аккуратно, поднимая небольшой участок коврика и палочкой стряхивать с него грунт. Но опять же, если это был кварц с подложкой, то нижний слой перемешается с кварцем, а грунт Aqua Soil при этом создает такую муть, что  обитателей аквариума становится совершенно не видно.

Вот почему стрижку необходимо производить сразу, как только коврик чуть-чуть перерос желаемую толщину. При этом, стрижку не обязательно делать под корень. Вполне можно просто пройтись изогнутыми ножницами по коврику, срезая небольшой слой верхушек. Так не теряется эстетичность, но срезанные макушки уже зачастую не пригодны для посадки, так как очень мелкие и перемешаны с листочками.

Кстати, у многих аквариумистов куба растет и на камнях, и просто в плавающем состоянии. Но если в первом случае результат может быть вполне эффективным, т.к. растение все равно потом выпускает корни в грунт, даже если он находится на значительном расстоянии от декорации, на которой расположено растение, то в плавающем состоянии очень сложно поддерживать кубу в прилежном виде. Его листья становятся очень мелкими и недекоративными. При этом, растение хоть и увеличивает свою биомассу, но очень медленно, а при неблагоприятных условиях вообще может погибнуть. Но если в воде будет достаточно питательных веществ, то комок плавающего хемиантуса кубы превратится в перевернутый “горшок”, в котором могут строить свои гнезда лабиринтовые рыбки. У меня в такой корзинке нерестились карликовые гурами.

Питательные вещества в воде нужны кубе не только в плавающем состоянии. При посадке в грунт, куба также требует обильной подачи удобрений в аквариум. Причем, на это нужно обратить особое внимание, т.к. лить удобрений нужно много. Все потому, что коврик из кубы реально выедает бо?льшую часть удобрений из воды. Если подавать стандартную дозировку удо в аквариум с кубой, то может получиться так, что хемиантус будет расти хорошо, а другие растения, особенно быстрорастущие, нет. Поэтому аквариум с обширным ковриком их каллитрихоидеса требует бо?льшей подачи удобрений, чем аналогичный аквариум без него. Только при такой  подаче удобрений нужно понимать, что делаешь. Бездумное внесение удо “на глазок”, с запасом на лужайку из хемиантуса кубы, может привести к вспышке водорослей. Внесение микро- и макроэлементов лучше всего контролировать с помощью тестов для воды. При этом, замеры производить в разные периоды светового дня, для того, чтобы понять, выедают ли растения то количество элементов, которые им дали. Вообще,  сама куба довольно быстро покажет, есть ли недостаток железа или макроэлементов. При малом внесении железа, коврик светлеет, становится очень бледным, а нижние листочки быстрее желтеют и отмирают. При отсутствии таких элементов как азот и фосфор, рост кубы практически прекращается. Я, в одно время, долго не мог понять, почему коврик «застыл». И удобрения подаю, и растение в Aqua Soil сидит, и свет мощный, но не растет.  Сделав тесты, все стало ясно:  количество нитратов в воде было мизерным, а фосфаты почти не определялись. Внесение дополнительной порции удобрений изменило картину в лучшую сторону.

Стоит заметить, что иногда все-таки происходит перекос по внесенным удобрениям. Куба очень быстро может покрыться нитчаткой, которая будет портить вид и угнетать растение. Для борьбы с этой водорослью, я применял обычную аптечную перекись водорода. Концентрация  около 20 мл на 100 литров воды. Просто брал нужное количество перекиси в шприц, разбавлял немного с водой и лил струйкой на очаги распространения водоросли. Распылять полученный раствор следует не слишком  близко к растению, а то можно повредить не только водоросль, но и саму кубу. Обычно водоросль отступала за неделю-полторы. Если после применения перекиси водорода водоросль ушла, это не значит, что проблема также исчезла. Если ничего не изменить в подаче удобрений, то нитчатка вскоре снова наступит.

Хемиантус отлично себя чувствует в мягкой воде. Но расти будет и с более высокими значениями жесткости, однако уже в воде со значениями gH=13 и kH=10 растение чувствовало себя явно хуже, чем в более мягкой воде. Кислотность воды не должна быть выше 7,5, иначе самочувствие кубы так же оставляет  желать лучшего. В температурном диапазоне куба не привередлива. Растет как при комнатной температуре, так и при повышенной. Но при 28 градусах и выше, рост немного ухудшается. Поэтому оптимальнее держать воду в аквариуме на отметке в 22-26 °С.

Для бурного роста хемиантуса кубы необходимо наличие большого количества углекислого газа в воде. В интернете можно найти информацию о том, что для роста кубы совсем не обязательно подавать дополнительно СО2. По своему опыту, я такое сказать не могу. При отсутствии подачи углекислоты, мой коврик из кубы чувствовал себя «неважно»: рос очень-очень медленно.  Зато при подаче СО2, через пару часов весь передний план покрывался сотнями пузырьков кислорода, что смотрится просто потрясающе.

Хорошая фильтрация и своевременная подмена воды являются не только хорошей составляющей для роста кубы, но и для всего аквариума в целом. Поэтому, этими составляющими не следует пренебрегать.

Несмотря на то, что я написал столько сложностей про это растение, не сто?ит пугаться. На практике оказывается, что нужно приложить всего немножко усилий, чтобы получить роскошный коврик из этого удивительно красивого растения  хемиантуса кубы.

Глоссостигма повойничковая (Glossostigma elatinoides), наверняка, одно из самых распространенных аквариумных растений для переднего плана. При правильном уходе, глоссостигма распространится по всему дну аквариума, создавая целостный ковер, высотой всего 2-3 см.

Вообще-то, глоссостигма - это длинностебельное растение, т.е. в нормальных условиях оно должно расти вверх, как ротала индийская, например. Но для создания ковра как раз и нужно сотворить «ненормальные условия»: много света, питательный грунт и большое количество СО2. При этих составляющих стебель растения прижимается ко дну и из каждогоузла появляются корешки, которые все сильнее удерживают растение в горизонтальном состоянии. Свет, возможно, самый главный лимитирующий фактор, влияющий на то, как глоссостигма поведет себя в аквариуме. Чем больше света, тем больше глосса прижимается ко дну. Но и состав света  имеет значение. Если лампы дают много красного излучения, то даже при большой мощности, глоссостигма может потянуться вверх. В моем случае, свет был 4200 Кельвинов, но более 3 (!) Вт/л, однако глоссостигма все равно тянулась вверх. Поэтому желательны лампы с цветовой температурой от 5000 К. И так же важно, чтобы другие растения не затеняли глоссу. Иначе в тени глоссостигма снова будет стремиться вверх.
Грунт должен быть «жирным», в плане питательности. На «пустом» кварце добиться красивого коврика из глоссы почти нереально. Идеально подходят грунты Aqua Soil. С таким грунтом рассада глоссы начала показывать признаки роста уже через пару дней. На кварце, под которым находится биогумус, глоссостигма сидела на месте более недели, пока не добралась корнями до питательной смеси и не начала расти. Плюс сам же грунт дол-жен быть мелким  2-5 мм. В крупном грунте нереально создать полноценный коврик из глосостигмы. Растение не сможет нормально укорениться и будет расти с большими расстояниями между узлами стебля, из-за чего ковер будет выглядеть неряшливо.

Растение питается не только за счет корневой системы. Поэтому ко внесению удобрений в воду следует отнестись серьезно. При недостатке железа, листики глоссы становятся светлыми. При малом количестве макроэлементов, растение затормозит в росте, старые листья начнут отмирать, создавая благоприятную среду для развития водорослей, которые могут поселиться на расположенных рядом еще живых листьях.

Глоссостигма будет жить не только в мягкой воде, но и со средними показателями жесткости. Желательно, чтобы кислотность воды не стремилась в щелочную сторону, но и при рН=7,5 глосса не пропадет. Температура  20-28 °С. Большое количество СО2 значительно ускоряет рост растения. Поэтому производить подачу углекислого газа в аквариум, в котором растет глоссостигма, сто?ит.

Сажать глоссотигму можно как пучками, так и одиночными мутовками, в шахматном порядке. Сажать удобнее пинцетом. Чтобы растение не всплывало, лучше производить посадку так, чтобы из грунта торчали только кончики листьев, то есть углублять почти все растение. После того, как глоссостигма немного начнет расти, для быстрейшего формирования новых побегов, можно прямо в грунте разрезать стебель через каждые пару узлов. Так из каждого узла пойдут свои побеги, и дно быстрее закроется полянкой из глоссо.
И вот, после всех манипуляций, через пару недель дно покрыто ровным и красивым ковриком из глоссостигмы. Но чтобы эта идиллия продолжалась долго, теперь необходимо тщательно следить за этой лужайкой. Не нужно давать глоссостигме расти поверх себя. Как только толщина ковра становится приемлемой для вашего аквариума (обычно 3 см), необходимо сразу же обрезать все выползающие наверх листья. Да, это дело муторное, но так как глоссостигма растет очень быстро, то необрезанные побеги всего за пару дней могут стать лишним «этажом» в коврике из глоссы. И тогда наверняка придется полностью доставать ковер и рассаживать все заново. Поэтому легче уделить минуту в день на обрезку лишних листиков, а остальное время просто наслаждаться, ведь ухоженная лужайка из глоссотигмы станет прекрасным украшением любого растительного аквариума.   
Еще один претендент на передний план аквариума - крошечный ситняг (Eleocharis parvulus), который растет в высоту 6-7 см, поэтому, если хочется использовать его для полного заполнения дна аквариума, то лучше размещать растение в больших аквариумах. Но и в небольших баночках можно сделать акцент на каком-нибудь камне, посадив сбоку пучок ситняга.

Это достаточно неприхотливый вид, но скорость роста сильно зависит от количества света, СО2 и удобрений (особенно корневых).

Садить парвулус лучше небольшими пучками в мелкий грунт с фракцией до 5-ти мм, так как при более крупном размере грунта растению сложно закрепиться.

Размножается растение боковыми отводками, которые пускает в разные стороны под грунтом, поэтому новые растения могут появляться в любом направлении на значительном расстоянии от маточного куста. Ситняг быстрее пойдет в рост на новом месте, если грунт будет питательным. В незаряженном грунте, растение может неделями не подавать признаков роста. Света должно быть много. Не менее 0,5 Вт/л. Так элеохарис не будет сильно вытягиваться в высоту. Хотя, даже и при бо?льшом количестве света, растение не будет совсем карликовым. Сделать высоту коврика в аквариуме менее 4-5 см вряд ли удастся. Дополнительная подача углекислоты положительно скажется на ситняге. Зачастую, это значительно увеличивает скорость роста. Кроме питательной подложки, ситняг будет увереннее расти, если в воду будут вноситься удобрения. Но так как растение долго «стоит» на новом месте, следует внимательно отнестись к точности дозирования удобрений. Водоросли могут очень быстро покрыть старые стебли (тонкие волоски элеохариса  это именно стебли, а не листья) растения. В остальном, элеохарис будет жить при различных параметрах воды, пригодных для выращивания большинства растений. Правда температуру не нужно сильно завышать. В теплой воде растение, конечно, будет лучше расти, чем при 17 градусах, но температура в 28 °С является максимумом для комфортного существовании ситняга. Питательный грунт, много света и СО2 за короткий срок помогут преобразить пару кустиков элеохариса парвулуса в полноценную густую полянку, придав аквариуму загадочность и таинственность.

Лилаеопсис новозеландский (Lilaeopsis novaezelandiae). Это растение может стать отличным вариантом для тех, кто хочет создать под водой лужайку, похожую на настоящий газон из травы. Это растение может расти настолько плотным ковром, что отлично передаст подводному пейзажу наземный вид.

Лилаеопсис  не очень прихотливое растение. Но даже в аквариумах  с хорошей подкормкой разрастается не очень быстро. Высота газона регулируется освещением. Казалось, чем больше света, тем ниже газон. Но почему-то само растение думает немного по-другому: в очень хорошо освещенных аквариумах (как и в плохо освещенных) растение выше, чем при нормальном свете (0,6-0,8 Вт/л). Минимальная высота в 3 см как раз и получается при не очень ярком освещении. Питательный грунт дает стабильный рост растения, но не увеличивает заметно его скорость. Важным моментом для лилаеопсиса является мелкая фракция грунта (~ до 5 мм). В крупном грунте растение вообще отказывается приживаться. К гидрохимическим же параметрам воды растение не привередливо: может расти и при довольно высоких показателях рН и жесткости.

Лилаеопсис лучше растить или как основное почвопокровное растение, или вообще не заводить. Пару прижившихся «левых» кустиков могут доставить много хлопот. Если основным растением для ковра выбрано другое растение, хемиантус куба, например, то лилаеопсис не пропадет под натиском быстрорастущего каллитрихоидеса, а будет пускать свои листики сквозь весь ковер хемиантуса. И извести его не получится, так как придется поднимать всю кубу для вытаскивания из грунта лилаеопсиса, ведь подстригать листья  не выход: растение быстро пустит новые. Пытаться сдерживать лилаеопсис на одном месте с помощью воткнутого в грунт куска пластика  тоже не выход. Растение быстро найдет лазейку снизу или перерастет преграду сверху. Поэтому лучше не пытаться удержать растение на ограниченном участке, а создать хорошие условия для роста лилаеопсиса и ждать, пока растение покроет все дно аквариума, создав стильный газончик прямо в аквариуме.

Утрикулярия граминифолия (Utricularia graminifolia) - представитель хищных  растений, которые можно выращивать в аквариуме. Это необычное растение имеет ловчие пузырьки, которыми активно пользуется при ловле мелких ракообразных. Но не только ракообразные могут стать добычей этого хищника. Мелкие личинки и мальки рыб так же попадаются в узелки этой пузырчатки. Поэтому не стоит строить большие планы на разведение мелких рыбок, если в аквариуме будет эта пузырчатка. Но зато декоративная сторона этого растения поразит каждого, кто увидит аквариум с этой утрикулярией.

У себя на родине, в Юго-Восточной Азии, эта пузырчатка часто растет в бедной воде и грунте, получая значительную часть питательных веществ с помощью своих ловушек. В аквариумах же, граминифолия  сложное и прихотливоерастение, требующее от аквариумистов тщательного контроля условий содержания. Трудности начинаются уже с посадки. Так как эта пузырчатка очень хрупкая, то после транспортировки можно получить множество поврежденных растений. Становится непонятно, где «вершки», а где «корешки». Но это не серьезная проблема, ведь углублять граминифолию в грунт лучше полностью, т.е. все растение. Эстетической ценности посаженные кустики уже не понесут, но зато при таком способе посадки больше шансов, что растение приживется. Посадку удобно производить пинцетом, рассаживая небольшие кучки в шахматном порядке. Если растение пойдет в рост, то за пару месяцев растение покроет все свободное место на дне аквариума. Грунт является очень важным элементов в выращивании утрикулярии. Наибольший шанс на приживаемость этого растения дают грунты Aqua Soil. Через легкие гранулы этого грунта растению легче выпускать на поверхность нежные листья, а питательность грунта поможет быстрее прижиться на новом месте.  Поэтому именно в таком грунте граминифолия быстрее распространяется, нежели в «пироге» из подложки и гравия.  Садить что-то в соседи к утрикулярии на передний план не сто?ит: она быстро начнет угнетать другие почвопокровные растения своим ростом. Коврик из граминифолии очень изменчивый, высота и ширина растения могут варьироваться от тоненькой сантиметровой иголочкой, до толстого и длинного (до 6 см) листа.

Обычно это смотрится очень натурально, так как эти переходы плавные и естественные, но если очень хочется ровный газон, то утрикулярию можно стричь. Правда после подрезки растение может «стоять» на месте довольно долго.                      .

Количество света является важным фактором в вариабельности растения. Чем его больше, тем мельче листики. Хотя большое количество света не является обязательным для роста пузырчатки. И при стандартном освещении аквариума (0,5 Вт/л) утрикулярия будет расти, но довольно высокой. Дополнительная углекислота повышает скорость роста. Удобрения очень важны, особенно железо. Если в аквариуме много длинностебельных растений, которые быстро выедают все элементы из воды, то пузырчатка отреагирует на это остановкой в росте. Желательно граминифолию держать в слегка кислой и мягкой воде (как на родине), но и при рН до 7 и кН ~10 растение будет чувствовать себя прекрасно. Хочется отметить, что эту пузырчатку очень часто поедают многие виды рыб, улиток и креветок. Поэтому не стоит держать эту травку с рыбами, которые иногда любят побаловать себя нежными листочками растений. Если уж распробуют, то потом не отучить.   И еще, несмотря на сложность растения, если в аквариуме ему очень понравилось, то возможно оно станет расти и без питательного грунта. Поэтому, если в аквариуме есть внутренний рельефный фон, то можно попробовать прикрепить к нему пару пучков утрикулярии, которая в таком исполнении будет смотреться необычно. И если же растение будет расти под кромкой воды, то можно стать свидетелем цветения граминифолии. Это необычайное зрелище, ведь цветок у этой пузырчатки довольно большой, но в тоже время очень нежный и красивый.

Главное в выращивании утрикулярии граминифолии -  это начальная фаза после посадки. Если в этот критический момент растение пойдет в рост, то скоро все дно аквариума покроется необычным светло-зеленым ковриком, внеся в аквариум весеннее настроение.

Марсилия четырехлистная (Marsilea quadrifolia). В отличие от предыдущих растений, квадрифолия  не длинностебельное и даже не кустовое растение. Это папоротник, из корневища которого вверх поднимаются темно-зеленые листья-вайи. Марсилию можно рекомендовать для тех, кто впервые решил создать  зеленую полянку на переднем плане аквариума. Этот папоротник стойко вынесет невзгоды, которые могут посыпаться в аквариум новичка.

Высаживать папоротник можно либо одиночными растениями, либо стрелой, на которой расположено несколько побегов. Последний вариант лучше, так как у стрелы сразу есть точка роста, растение быстрее начнет расти. В первом же случаеточки роста нет. Если грунт хороший и питательный, то новые отводки появятся скоро, если же «пустой», то растение может и погибнуть. Марсилия чувствует себя хорошо в мелком грунте, желательно с фракцией до 5 мм в диаметре. В более крупном грунте растение будет часто всплывать, пока не укоренится. Хотя, если уже укоренилось, то расти будет и в крупноразмерной фракции, только декоративности будет мало, так как вайи будут находиться далеко друг от друга. Питательный или заиленный грунт ускорит рост марсилии, но так как растение само по себе медленнорастущее, то ожидать такого быстрого роста, как у глоссостигмы, например, не сто?ит. Наилучшие гидрохимические параметры - мягкая и слегка кислая вода. Но это в идеале. При нейтральной кислотности воды и средней жесткости растение также будет расти. Температура желательно невысокая, до 28 °С. Стандартное внесение удобрений, обеспечивающее остальным растениям в аквариуме необходимые условия для успешного роста, подойдут и для марсилии. Дополнительные порции удобрений не требуются. Подача СО2 несущественно увеличивает скорость роста. Вообще, я ни разу не видел пузыряющей марсилии. Этот папоротник не особо спешит куда-то, поэтому и фотосинтезирует не настолько активно, чтобы появлялись пузырьки кислорода.

В зависимости от мощности света, вайи марсилии могут быть как в виде одиночной шапочки, так и рассеченными, как у клевера. Высота их так же варьи-руется. От 1 до 20 см! И это все может быть на одном корневище. Правило простое, света мало  растение тянется  вверх, вайи четырехлопастные. Света больше  высота коврика становится меньше, новые вайи приобретают овальную форму. Ко мне марсилия пришла из плохоосвещенного аквариума (~ 0,3 Вт/литр), высота побегов некоторых экземпляров достигала 20 см. Но в моем аквариуме растение почти сразу начало выпускать однолопастные вайи, с высотой около 3-4 см. И это в аквариуме, где света было чуть более 0,6 Вт/л. При свете ~ 1 Вт/л, коврик из марсилии становится очень похож на коврик из глоссостигмы, только времени на получение такого результата уходит значительно больше. Но не всегда срабатывает принцип «больше света - меньше высота». Если света действительно много, > 1,5 Вт/л (обычно такое бывает в небольших аквариумах), то марсилия может повести себя по-иному: при небольшой высоте побега, выпустить четырехлопастные вайи, хотя потом опять может выпускать одиночные. В общем, при необычных условиях, марсилия ведет себя так же необычно. При недостатке света, растение может месяцами оставаться  в неизменном состоянии, а потом,  как ни в чем не бывало, продолжит расти нормально.

Если хочется видеть у себя в аквариуме необычный темно-зеленый коврик, который может быть похож или на лужайку из клевера, или на полянку из глоссостигмы, но не требующую столь тщательного внимания, то обязательно заведите марсилию квадрифолию.

Эхинодоус нежный (Echinodorus
tenellus). Этот карликовый представитель рода эхинодорус обычно не растет выше 10 см, что делает его прекрасным кандидатом для создания на дне аквариума зеленого ковра. Но так как высота у тенеллуса все же не 2-3 см, поэтому, уместно будет использовать этот эхинодорус в достаточно крупных аквариумах. Каждое растение представляет собой маленький кустик, от которого отходят «усы», на которых и развиваются новые растения. Для посадки лучше разделять дочерние и материнские растения, но только смотреть, чтобы дочерние не были с очень малым количеством листьев и корней. Кустик должен быть жизнеспособен. Розетки по одной высаживают в шахматном порядке (так быстрее образуется однородная поросль). Грунт лучше питательный (или хотя бы заилен-ный). В бедном грунте тенеллус будет долго «стоять» на месте.

При крупной фракции грунта, растение может и не прижиться, поэтому грунт должен быть не более ~ 7 мм в диаметре. Большого количества СО2 эхинодорус не требует. Дополнительная подача углекислоты не отражается на росте этого эхинодоруса кардинальным образом. Температура так же не сильно важна. Растение будет расти и в воде с комнатной температурой, и в аквариуме с дискусами. Жесткость воды и рН подойдут и такие, какие пригодны для других растений в аквариуме. А вот свет в аквариуме с эхинодорусом нежным нужен хороший.

При бо?льшей освещенности растение прижимается к грунту и растет плотнее друг к другу. В целом, это очень неприхотливое растение, им будут довольны как профессионалы, так и новички.                                         .

У эхинодоруса нежного есть интересная разновидность, которая называется рубра (Echinodorus tenellus 'rubra'). Рубра отличается от своего собрата более тонкими и высокими листьями, которые при интенсивном освещении становятся фиолетовыми. Однако полянка из рубры не будет такой плотной, как из обычной формы. Поэтому это растение редко используют для полного разрастания на переднем плане. Хотя условия содерЖания для них идентичны.

Есть и еще одно растение, которое как близнец похоже на эхинодорус нежный  - стрелолист карликовый Sagittaria spec. Различия между ними минимальны: у эхинодоруса нежного более острые концы листьев, сами листья толще, чем у сагиттарии, сагиттария немного выше и не создает такую плотную полянку, как эхино-дорус. Но так как растения будут жить при одинаковых условиях, то мне кажется, не обязательно искать именно эхинодорус нежный или именно сагиттарию карликовую, ведь оба растения создадут в аквариуме сочный и зеленый травянистый ковер.

Использовать в качестве почвопокровного можно и свободноплавающее растение риччию (Riccia fluitans). Правда для этого придется повозиться с этим печеночным мхом. Риччия  в аквариуме почти никогда сама не опускается на дно, а если и опускается, то принимает «зимующий вид»: становится прозрачной и очень медленно растет. Для создания подводной кочки потребуется обычная форма, растущая на поверхности воды. Причем не обязательно, чтобы это был цельный пласт из риччии, можно использовать и обрывки. С помощью пары вспомогательных вещей и терпения, можно получить замечательные луговые поля в аквариуме.

Для размещения риччии под водой потребуются леска и камни. Леску желательно брать прозрачную и не сильно толстую. Можно использовать синтетические нитки (они не разлагаются в воде, как хлопковые) или сетку. Сетку так же лучше брать не толстую, а размер ячейки должен быть от 3-х мм. Слой из риччии (не толстый, около 1 см) равномерно раскладывается на камень, который будет держать печеночник под водой. Вместо камня можно использовать корягу или какой-нибудь другой кусок нейтрального для воды, тяжелого предмета, который не даст риччии всплыть. Риччия, уложенная таким образом, обкручивается леской или затягивается сеткой. Обкручивать камень нужно так, чтобы растение не проскальзывало сквозь отверстия  при погружении под воду, но нужно дать возможность риччии прорости сквозь дырочки. При обтягивании сеткой, с обратной стороны камня, ее можно будет зашить обычной ниткой. Если все дно аквариума планируется зарастить риччией, то и камни следует подбирать плоские, с большой площадью.

В принципе, самое трудоемкое уже почти закончилось. Осталось только немного подождать, пока растение начнет прорастать сквозь дырочки, создавая плотную шапочку вокруг предмета, на который намотано.      Для хорошего роста под водой, риччия  требует много света, СО2 и удобрений. При малом освещении растение будет расти медленно, а при малом количестве СО2 не будут появляться пузырьки кислорода на концах веточек. Удобрения лить нужно, особенно макроэлементы и железо.При малом количестве азота и фосфора, растение почти останавливается в росте, а при недостатке железа очень быстро желтеет.

После посадки прошло чуть больше недели, и кочка из риччии выглядит как в сказке. Плотный аккуратный шарик, усыпанный тысячами пузырьками кислорода, в которых отражаются соседние пузырьки. Загляденье!

Но за этой кучкой требуется усиленный уход. Скоро риччия начнет удлинять талломы, кочка будет становиться все толще и толще, некоторые части начнут отрываться от основного пласта и всплывать. Все дело в том, что риччия никогда не прирастает к субстрату! И это очень неудобно. Ведь при быстром росте растения, приходится часто делать пере-садки. Ситуацию можно улучшить подрезками. Аккуратное подрезание кома из риччии ножницами  дает небольшой перерыв между основными переделками всей кучи. Однако эти переделки неизбежны. Придется вынимать всю кочку, распутывать леску и сетку, убирать нижние отмирающие части, заменять их новыми и свежими, и все делать сначала. Однако это сто?ит того. Пушистый светло-зеленый ковер или одинокий лесной холмик, усыпанный тысячами кислородных пузырьков, преобразит любой аквариум, придав ему невесомость и легкость.

Передний план в аквариуме можно устроить и изо  мхов. Техника посадки такая же, как у риччии. На камень или корягу кладется пласт изо мха и обматывается леской или ниткой. Но у мхов есть несколько преимуществ перед риччией. Во-первых, мох тяжелее воды. Поэтому,если какой-то кусочек мха вылез из-под лески при посадке, то он не устремиться наверх, а может в таком же положении остаться на камне. Второе  многие мхи прирастают к субстрату, на который его посадили. И из этого сразу вытекает следующий плюс:  мхи не нужно будет пересаживать каждые несколько недель. К тому же, много видов мхов - много различных картинок. Если риччия постоянно выглядела одинаково, то их мхов можно составить множество разноструктурных кочек и лужаек.

При содержании мхов нету необходимости в оснащении аквариума сильным светом и большим количеством СО2. Мхи и без этого будут расти вполне удовлетворительно. Конечно, при обилии питания, света и углекислого газа рост мхов ускорится. К тому же, многие виды кардинально меняются после предоставления им большого количества света и питания. Но так как это необязательно, то достаточно только следить, чтобы температура не была слишком высокой (максимальный оптимум для многих видов  не выше 28 градусов), рН держался в пределах от кислой воды до слабощелочной. Жесткость воды не сильно важна (хотя опять же, очень мягкая лучше, чем очень жесткая). Освещение может быть совсем низким, но тогда мох не покажет себя во всей красе, хотя медленно расти будет. Удобрения - стандартный набор для растительного аквариума.

Подрезка мхов требуется тогда, когда Вам самим покажется, что растение переросло нужную высоту. Причем подрезать можно «почти под ноль», т.е. очень сильно. Это не будет вредом для мха, так как после такой подрезки шапка начнет расти только гуще. Проблема будет только эстетическая. Смотреть на почти голый камень не очень приятно, даже зная, что через пару недель это будет пушистая кочка. Поэтому в этой ситуации делайте все на свое усмотрение.

Но не все мхи подойдут для почвопокровного содержания. Есть виды, которые будут расти только вертикально. Это флейм мох (Flame moss), стринг (Stringy moss) и др. Многие виды будут расти и горизонтально, но для этого их придется иногда подрезать. Это спайки мох(Spiky moss), яванский(Java moss), сингапурский (Singapore moss), анкер (Anker moss) и др. Но есть и такой мох, который будет доставлять мало хлопот - это рождествен-кий мох  (Christmas moss). Он растет во всех направлениях, но больше в горизонтальном, поэтому не требует столь тщательного ухода, как вышеописанные.

В данный момент у многих аквариумистов появилась возможность содержать дома множество видов мхов. Все дело в том, что мхи можно беспрепятственно пересылать с помощью обычной почты. В  зип-пакет кладется небольшой кусочек ткани (для поддержания влаги) и собственно сам мох. Из пакета выгоняется воздух, застегивается застежка, пакет помещается в открытку/картонку (для защиты от ударов штемпеля на почте), открытка кладется в конверт, который посылается  обычным письмом. Обычно мхи переживают такую поездку положительно (конечно, если письмо не идет слишком долго (более 4 недель) или в мороз). Большинство моих мхов пришло именно таким образом.

Существует еще множество растений для переднего плана аквариума. Криптокорина  парва(Cryptocoryne parva), которая будет расти долгие месяцы, прежде чем создаст плотный ковер. Стаурогина, (Staurogyne sp.)  прекрасное, но редкое растение. Щитолистник белоголовый (Hydrocotyle leucocephala) и его тропический собрат Hydrocotyle tripartita, могут стать почвопокровными растениями, если внимательно следить за ростом растений и обрезать побеги, тянущиеся вверх. Очень оригинален подводный лютик (Ranunculus papulentus), который напоминает маленькую пальму.

Погостемон (Pogostemon helferi), который не сильно любит грунты Aqua Soil и растет в них хорошо только тогда, когда в аквариум  дополнительно вносится кальций. Молодые экземпляры анубиаса нана (Anubias barteri var. nana) помогут создать в крупном аквариуме долгоживущий, не требующий частой прополки, передний план. И еще много-много растений, которые помогут преобразить передний план аквариума. Я же рассказал о тех видах, которые сам держал и использовал в качестве почвопокровных. Не забывайте, что многие виды можно совмещать. Так получаются более причудливые и естественные коврики. Надеюсь, эта статья поможет Вам выбрать в свой аквариум неповторимую полянку, которая преобразит его, заменив унылый пустой грунт на что-то интересное и завораживающее.

Большое спасибо друзьям аквариумистам, которые поделились  фотографиями для статьи: Deluxe - Антон Олифирук, nata_boa - Наталья Романович, Maxim - Максим Онищук.

Обсуждение на форуме.