Сообщений в теме: 56

[Maxim]

У меня такой вопрос: зачем использовали линзы? Вроде кри светят 120 градусов? Или это было
сделано для защиты диодов от влаги, брызг воды?

[Maxim]

И всё же damien - ответьте на вопрос выше. Я сам собираюсь делать небольшой светильничек.
Незнаю как защитить диоды снизу. Пока, как вариант, рассматриваю кусок стекла (по размеру
радиатора) приклеенного на силикон.

[damien]

Могу сказать, что линзы вовсе не обязательны.
В начале на свои 140 литров ставил на все светодиоды линзы в 45 градусов - аквариум сразу преображался, картина становилась объемная, глубокие тени, выглядело все действительно потрясающее.

По истечению определенного времени понял, что если в аквариуме джунгли (есть высоко растущая растючка), то в нижние слои воды света попадает значительно меньше (за счет большей направленности направленности света при использовании линз). В результате нижние листья активно сбрасываются - декоративность теряется.

Сейчас использую вообще без линз, при том же наборе СД. Свет более рассеянный - проникает в самые укромные уголки. Глубина конечно потерялась, но всеровно эффектнее чем при использовании ЛЛ, потому как первичная линза СД в любом случае имеет диаграмму направленности 90-120 градусов (и это гарантия что весь световой поток на 95% попадет в воду).

Здесь важно отметить что в безлинзовом варианте светодиодлы лучше располагать как можно ближе к поверхности воды (3-10см и не более).

По-этому дам следующие рекомендации:
- если аквариум до 40см высотой - забудьте о линзах вообще
- если аквариум 40 - 60см можно поставить 50% с линзами 50 без для оптимального распределения равномерности освещения во всем объеме воды
- если более 60см линзы необходимо ставить, предварительно рассчитыва геометрию модели освещения

Защищать от брызг и повышенной влажности конечно же надо. Лист тонкого 2мм оргстекла легко решает эту проблему.

Например для нано светильник без линз выглядит вот так

[Maxim]

Благодарю за подробный ответ.
---
Ещё вопросик, если позволите. 3 диода по 10Вт в одной цепи (1 диод 3В, 3А).
Как проще сделать регулятор яркости типа "тише-громче"?

[damien]

Хочу подчеркнуть один важный момент. Если в аквариуме используется крышка, которая впринципе замыкает объем (влажность очень высока), то светодиоды встроенного светильника необходимо защитить и загерметизировать.
Если аквариум просто открытый, достаточно отделить плоским листом оргстекла от прямого попадания капель и герметизировать нет нужды. Естественная свободная циркуляция воздуха убирает влажность.

[damien]

Питать светодиоды стоит только источником тока (светодиодными дарйверами). Должно быть ограничение по току. Подключать на прямую к источнику напряжения нельзя - будет работать, но не долго, потому как источник напряжения не ограничивает ток.

Есть диммируемые драйвера, в которых предусмотрен выход для подключения переменного резистора для ручного диммирования - это лучший вариант, и впринципе больше вариантов то и нет.

Что за светодиод такой 3В и 3А?

[Maxim]

Кри 10Вт, ультра белый. Точную марку не помню.
---
А если после стабилизатора тока воткнуть переменный резистор?
Только вот бывают ли они такие мощные в природе ???

Сообщение отредактировал Maxim: 13 Март 2012 - 14:14

[damien]

Кри 10Вт, ультра белый. Точную марку не помню.
---
А если после стабилизатора тока воткнуть переменный резистор?
Только вот бывают ли они такие мощные в природе ???

Суть стабилизатора тока стабилизировать ток, в независимости от величины нагрузки (сопротивления в цепи на выходе) :-). По-этому в каком-то пределе значений внедренного переменного резистора ток все еще будет стабилизироваться на постоянном заявленном уровне :-), а потом драйвер выйдет из режима стабилизации тока (потому как стабилизация тока произодит в определенном диапазоне величин нагрузки) и дальше его работу предсказать будет очень сложно. Может быть и сюрприз с искрами, а может и будет ограничиваться ток - определяется конкретной схематикой драйвера.

К тому же мощность этого огораничивающего резистора должна быть внушающей, потому как ток 3А это немало. Это уже солидный реостат.

В общем этот вариант не прокатит.

[Maxim]

...

В общем этот вариант не прокатит.

Да нет. Должно прокатить. Вы меня наверное не правильно поняли. Даём на стабилизатор тока заданное
напряжение (чуть выше необходимого), стабилизатор тока на LM317, а уже после него - переменный
резистр (реостат подходящей мощности и сопротивления).

Сообщение отредактировал Maxim: 13 Март 2012 - 14:47

[damien]

Да нет. Должно прокатить. Вы меня наверное не правильно поняли. Даём на стабилизатор тока заданное
напряжение (чуть выше необходимого), стабилизатор тока на LM317, а уже после него - переменный
резистр (реостат подходящей мощности и сопротивления).

Если включить LM317 по схеме ограничителя тока, и в качестве задающего резистора поставить переменный реостат, то тогда все будет работать.
Однако на 3А и мироксхема и реостат "закипят" от такого большого падения мощности на них. Здоровый радиатор на микруху обязателен.

А ведь у светодиодов главное высокий КПД, который такие схемы включения убивают напрочь.
Если сравнивать КПД драйверов - импульсного драйвера 95%, то в схеме с LM317 это будет около 60%.

[Maxim]

Однако на 3А и мироксхема и реостат "закипят" от такого большого падения мощности на них. Здоровый радиатор на микруху обязателен.

А чего им кипеть то? Радиатор на стабилизатор (состоит из 2 LM317, что на максимуме выдаст 3А,
а на максимум ставить не буду - от греха как говорят)) само собой разумеется.

А ведь у светодиодов главное высокий КПД, который такие схемы включения убивают напрочь.
Если сравнивать КПД драйверов - импульсного драйвера 95%, то в схеме с LM317 это будет около 60%.

Ну не 60%. Это Вы уже загнули. По моим прикидкам 85% где-то. Драйвер хорошо, но дико дорого
и у нас я их не видел. А есть ли драйвер для моего случая (то есть чтобы не 3 драйвера
использовать, а 1 на 3 диода учитывая параметры моих диодов?)? Думаю нет. По мощности они
конечно будут подходить а по силе тока они идут меньше необходимого (что ведет к снижению
яркости диода из-за меньшего тока).

ПС. Ох понесло меня...

[damien]

На сколько я помню минимальная дельта напряжений напряжение на входе и выходе LM317, для того чтобы она работала в режиме стабилизации, 5В. То есть по минимуму будет расходоваться в нагрев 5В*3А = 15Вт.
При суммарной потреблении 3В*3А*3 + 15Вт = 42Вт. Итого КПД (27/42)*100 = 64%

Без драйвера никак. Светодиод вы выбрали не удобный, низковольтный и высокопотребляющий.

[Maxim]

Ну будет потреблять немного больше энергии. И что с того? Переживём.
Почему сразу без драйверов никак? Ведь эта схема будет работать.
Почему так категорично склоняете в сторону драйверов. Может оно конечно
и лучше, но в наших условиях не самый дешевый и быстрый вариант.
---
А какие варианты драйвера посоветуете?

[Dr.Seldom]

Максим, светодиод (если можно так сказать) конкретно токовый девайс, именно сила тока питаемого напряжения определяет как он (светодиод) будет работать, а источник питания светодиода определяет еще на сколько длина и счатлива будет жизнь довольно дорогого мощного светодиода. Если посмотреть внимательно графики некторых св.диодов то там есть зависимость яркости\сетоотдачи от тока, и максимум приходится на какое-либо определенное значение, а дальнейщее увеличение тока не приводит к увеличению яркости а лишь к более сильному нагреву. а каждый градус температуры или каждый лишний микроампер снижает срок службы св.диода
какой драйвер выбрать? кстати по=другому его называют "источник постоянного Тока"
допустим есть:
красный 1 Вт светодиод у которого рабочий ток 300 мА и падение напряжения 2 В. Потребляемая им мощность составит 0,3 х 2 = 0,6 Вт .
белый светодиод имеет при таком же токе падение напряжения 3,4 В, то есть мощность около 1 Вт.
драйвер с током 300 мА и мощностью 10 Вт выдержит подключение 10 белых или 15 красных светодиодов.

смотри сразу и на драйвер и на светодиоды и на кол-во которое хочешь использовать, а регулировку яркости прикрутим

как-то так

[Maxim]

Dr.Seldom все оно так. Это я все знаю. Вот только подходящих БП не попадалось на глаза.
Надо БП 12В, 3А. Вот сегодня наткнулся на кантору в Минске. торгующую всякими запцацками
по светодиодам! Есть такой вариант, на мой взгляд подходящий:
ARPV-12040 (12V, 3.3A, 40W) (см. тут)
damien, как считаете, этот вариант будет лучше связки БП от компа + стабилизатор 3А?
Чет стремно... пр-во Кятай, а они далеко не всегда выдают. то что указано в маркировке,
да и по надежности как они будут? - Незнаю...

[damien]

Я пользовался неоднократно блоками питания Arlight - дешовые и нормальные по качеству. В моем светильнике именно такие блоки и питаю драйвера (уже больше года) - можете смело покупать и пользовать. На жданах есть точка, где их продают за наличные.
Несомненно в плане габаритов, шумности, полной герметичности компьютерный блок питания ему не конкурент.

[Maxim]

Ясно. Может завтра буду на жданах, схожу в разведку. Спасибо за инфу.