Сообщений в теме: 6

[Jazzz]

Фотографирование цихлидного аквариума
Предлагаю в этой теме обсуждать вопрос о фотографировании аквариумов с цихлидами и самих цихлид так же.
Сразу, скажу в фотографии я полный ноль, поэтому могу только слушать, все что предлагается и потом только пробовать, что-то сделать, а фотографировать люблю. Давайте вместе попробуем делать качественные снимки наших любимцев! Приглашаются все желающие…
Для начала выложу статью Евгения Грановского «Инструкция по фотографированию цихлидного аквариума», взята с сайта Cichlids.ru. которая мне очень помогла сделать первые фото. Может кому-нибудь пригодится.


Инструкция по фотографированию цихлидного аквариума

Ниже изложена методика по фотографированию цихлидного аквариума незеркальной цифровой камерой (в просторечье "цифромыльницей" или "цифрозумом").
Итак. Фотографировать дизайн аквариума следует при выключенном комнатном освещении, без каких-либо других посторонних источников света и желательно в темной одежде (и темной маске ), чтобы избежать отражений и бликов.
Камера в горизонтальной плоскости должна быть расположена перпендикулярно передней стенке аквариума. По вертикали она должна быть расположена так, чтобы свет от крышки не забивал верхнюю часть кадра, но не слишком высоко, дабы избежать искажений.
Далее. Общий вид аквариума, в отличие от рыб, фотографируем без использования вспышки.
Фотосъемку производим "на широком угле объектива" (т.е. в положении "три ёлочки"), но по возможности не предельно широком, иначе могут возникать геометрические искажения – так называемая "бочка".
Ну и то что, стекло должно быть идеально чистым и внутри, и снаружи, думаю, напоминать не надо.
Вышесказанное касается как зеркалок, так и незеркалок.
Особенностью цифромыльниц является:
а) малый размер матриц (обычно это кроп-фактор 5), поэтому проблем с ГРИП (глубиной резко изображаемого пространства) нет;
б) современные мыльницы имеют довольно светосильную оптику (от f/2), более светосильную, чем "китовые" (входящие в базовый продажный комплект) объективы зеркальных камер;
в) высокая шумность: реальный предел рабочих ISO — это 400, у многих аппаратов даже 200 (я имею в виду приемлемо рабочие значения ISO).
Теперь что касается выдержки. Травники обычно фотографируют так: отключают помпы, чтобы трава не колыхалась, ставят камеру на штатив, зажимают диафрагму и ставят длинную выдержку. При этом получают хороший четкий снимок дизайна, но без рыбы, т.к. все подвижные объекты съедаются слишком длинной выдержкой. Но поскольку мы хотим получить снимок аквариума с рыбой, то для нас этот метод не годится.
К счастью, цихлиды — не очень подвижные рыбы (в сравнении с барбусами). Ну или, во всяком случае, можно подловить момент, когда они не будут делать резких движений. По моему опыту, минимальные значения выдержки, кода рыба получается без смаза — это 1/40, 1/50, 1/60.
Еще один фактор, влияющий на выбор выдержки — это так называемая "шевеленка", тремор рук из-за чего при фотографировании без штатива снимки тоже могут получаться нечеткими. Если исходить из того, что на "кропнутую" зеркальную ЦФК со стабилизированным объективом на широком угле пейзажи можно фотографировать на максимальной выдержке ~ 1/10, то для мыльницы, оснащенной внутренней оптической стабилизацией, вышеприведенные значения являются предельными и с точки зрения "шевеленки". Для цифромыльниц, не имеющих стабилизатора (честно говоря, никогда не пробовал такими фотографировать), лучше использовать штатив. Не обязательно покупать тяжелый профессиональный штатив, цена которого сопоставима с ценой самой фотокамеры. Легкий алюминиевый штатив, пригодный для фотоаппаратов весом до 500 грамм, стоит около 800-1500 руб. Можно использовать малый настольный штатив (цена 300-600 руб.), который поставить на какую-то твердую и устойчивую поставку.
Следует иметь в виду, что на многих объективах максимально открытая диафрагма бывает не на 100% рабочей. Хорошая резкость появляется при закрытии ее на 0.5-1 ступень. На Canon G6 при доступной диафрагме f/2, я использовал значения от f/2.8.
Таким образом мы получаем следующие параметры съемки:
ISO 200-400, выдержка 1/40-1/60, диафрагма f/2.8-3.5.
Для выставления этих значений нужно переключить фотоаппарат в режим "M" (ручной). Выбор конкретных параметров ISO, выдержки и диафрагмы зависит от освещенности вашего аквариума. Скажем, вы выставите ISO 200, выдержку 1/60, диафрагму f/3.5, и снимок получится слишком темным. Тогда надо попробовать сделать ISO 400, выдержку 1/50, диафрагму f/3.5, если опять темно – то ISO 400, выдержку 1/40, диафрагму f/2.8. Ну в общем, поэкспериментировать. Если света катастрофически не хватает, и снимки на рекомендованных значениях получаются темными, то надо задуматься о дополнительных источниках освещения аквариума, например, временно переставить на него дополнительную светоарматуру от соседней банки, увеличив таким образом количество света вдвое.
Вообще, недостаточная освещенность – это главная трудность фотографирования цихлидных аквариумов, в отличие от травяных.
Еще одним существенным моментом является распределение светлых и темных участков внутри композиции аквариума. Если этим пренебречь, то может получиться некрасиво. См. фотографии, приведенные ниже. На первом фото очевидные пересветы сверху в районе куста элодеи и на листе эхинодоруса. Причем я чуть подработал эти участки в "фотошопе", но смотрится все равно не очень. На втором фото получился некрасивый контраст сильно совещенного центра и правой половины и затемненной левой половине. Сомневаюсь, что это было замыслом оформителя... Причем в реале это не так бросается в глаза и смотрится вполне естественно, но фотоаппарат эти контрасты усиливает.
Теперь несколько слов о балансе белого. С этой настройкой, возможно, тоже придется поработать, т.к. очень вероятно, что на автоматическом балансе белого (AWB), который стоит в камере по умолчанию, вы получите совсем не те цвета, которые видите в реальности. У практически любого фотоаппарата есть настройка баланса белого "люминесцент", а у некоторых аппаратов – даже две: для белых и желтых люминесцентных ламп. Начнем с них. Но следует иметь в виду, что у аквариумных ламп очень специфический спектр, поэтому даже с использованием этих настроек не факт, что на фотоснимке получатся реальные цвета. Вообще, люминесцентный свет – это сложная проблема фотографии, а еще когда люминесцентный свет сочетается с лампами накаливания эта проблема становится почти неразрешимой. Попробуйте сфотографировать с разными настройками баланса белого и выбираете наиболее приемлемый вариант. Если ваша камера позволяет, а вы умеете снимать в RAW-формате с последующей конвертацией в JPG, то лучше всего так сделать, поскольку тогда цвета можно будет поправить в компьютере на этапе конвертации. Но может получиться и иначе, что картинка с искаженным балансом белого понравится даже больше, чем реальные цвета.
Упрощенный вариант. Если лень возиться с ручным подбором экспопары (сочетания выдержки и диафрагмы), переключаем фотоаппарат в режим съемки с приоритетом выдержки. Он обозначается как "Tv" (на Canon) или "S" (на Nikon). Поставить для начала ISO 200 и выдержку 1/60. Диафрагму камера подбирает автоматически. Но если светосилы окажется недостаточно, то все равно придется вручную увеличивать значение ISO и длину выдержки.
И, наконец, еще один существенный момент. Рыбы тоже есть часть композиции. Поэтому надо, чтобы на фотографии они располагалась эффектно, желательно боком и не перекрывали друг друга. Поэтому делаем много кадров с разным расположением рыб, чтобы было из чего выбрать.

Немного о обработке изображений.
а) Шумоподавление. Следствием использования повышенных значений ISO является такое явление, как цифровой шум. Он проявляется в виде случайным образом расположенных элементов растра (точек), имеющих размеры близкие к размеру пикселя. Эти шумы бывают яркостными (luminance noise) и/или цветовыми (хроматическими) (chrominance noise).
Подробнее
Сейчас практически в каждой современной камерой есть встроенный шумодав, как и другая ретушь. Причем на цифромыльницках эти функции нередко являются полностью или частично неотключаемыми. Однако лучше шумоподавление проводить при постобработке. Лучшими средствами шумоподавления считаются плагины "фотошоп" NeatImage и его конкурент NoiseNinja.
б) Ретушь, выравнивание тональности, корректировка цветового баланса и пр. Обо все этом можно прочесть в учебниках по "фотошопу".
в) Важным моментом при подготовке фотографии к публикации в интеренете является квалифицированный ресайз (уменьшение размеров). Дело в том, что при обычном уменьшении размера (количества пикселов) растрового изображения возникает эффект "налезания пикселов друг на друга", из-за чего происходит стирание границ контрастных участков картинки, и она кажется нерезкой. Для этого существует ряд алгоритмов ресайза с одновременным или последующим шарпингом (усилением видимой резкости). Но это уже другая тема, о которую ломают копья многие супер-профессионалы фотографии и "фотошопа"...

[МЕДВЕДЬ]

Мне эта статья тоже помогла во многом разобраться.

[Tomcat]

Легкий алюминиевый штатив, пригодный для фотоаппаратов весом до 500 грамм, стоит около 800-1500 руб.

Это где-ж такие штативы продаются? Дайте два!!!

[МЕДВЕДЬ]

Цена указана в рос. рублях,а не в зайцах .

[Edelveys]

Штатив советую брать понадежнее и помасивнеее. Ибо все что легко стоит - очень легко падает. чуть задел и . . . .
А разница в цене штатива 20-30 $

[Rush]

Это где-ж такие штативы продаются? Дайте два!!!

500г для фотика это вообще не вес =)

[Тигрик]

Ну да, поехали обсуждать насущные проблемы штативов...
Долго ходил с каким-то Rekam (если не ошибаюсь), купленный за 25у.е. (примерно), как на компекте с внешней вспышкой, так и бюджетную зеркалку так же со вспышкой держит нормально. Только не совсем удобные зашими, тяжело прицеливаться если в макро.
А падает хорошо любой штатив.
А вообще да, нужно покупать технику профи уровня, которая сама будет весить по 3-5кг, чтобы прицепить к такому монстру компакт весом в 200г. Удачи.

Сообщение отредактировал Тигрик: 15 Июнь 2009 - 18:29